Покупка оригинальных запасных частей "Мазда" (Mazda) у нас позволяет экономить до 20% стоимости ТО у любого официального дилера!

Подробнее...
 
Главная arrow Услуги arrow Диагностика и ремонт стартера, генератора и аккумулятора Мазда, Форд.
Диагностика и ремонт стартера, генератора и аккумулятора Мазда, Форд.

 Диагностика и ремонт стартера, генератора и аккумулятора Мазда, Форд.

Ремонт генератора, стартера Мазда.Когда температура окружающего воздуха падает, любая проблема с системами пуска и зарядки только ухудшается. Холодная погода увеличивает нагрузку на компоненты этих систем, выявляя любые недостатки в их работе. Вязкость масла увеличивается, оно густеет, и провернуть коленчатый вал двигателя становиться труднее. Нормальная нагрузка на стартер может потребовать силы тока от 125 до 200 А или более от батареи в зависимости от объема двигателя, степени сжатия и температуры. При температуре -18 град. С, это значение может увеличиться на 200 - 250 % в зависимости от вязкости масла в картере. В морозы также ослабляется мощностная характеристика аккумулятора. При температуре -18 град. С, большинство батарей может обеспечить только около 65 процентов от их номинального пускового тока. В -30 град. С, мощность батареи падает в два раза!

Батарея не может обеспечить максимальную мощность при пуске двигателя, если она не полностью заряжена. Надежный запуск также требует исправности компонентов системы зарядки, которая поддерживает аккумулятор в полностью заряженном состоянии, а также вырабатывает достаточный ток для удовлетворения всех других электрических потребностей автомобиля. 

Если аккумулятор разряжен или потерял емкость, стартер изношен или сопротивление в его электрических цепях велико, двигатель не может развить минимально необходимых для запуска оборотов или не прокручивается совсем. 

Аккумуляторная батарея. 

Первое, что нужно проверять при диагностике причин отсутствия пуска двигателя, состояние аккумулятора и его заряда. Чтобы проверить уровень заряда батареи, даже если она имеет встроенный индикатор заряда, необходим вольтметр. Встроенный индикатор заряда оценивает состояние одной банки, а не всех шести. Если состояние другой банки неудвлетворительное, вы не сможете это определить, глядя на индикатор заряда. 

Полностью заряженный аккумулятор имеет напряжение на клеммах 12,6 вольт. Напряжение 12,4 вольт составляет около 75 процентов заряда АКБ и является достаточным. Более низкое напряжение говорит, что батарея разряжена и нуждается в подзарядке. 

Напряжение батареи и состояние зарядки: 

12.68v. . . . . . . . . . 100%

12.45v. . . . . . . . . . 75%

12.24v. . . . . . . . . . 50%

12.06v. . . . . . . . . . 25%

11.89v. . . . . . . . . . 0% 

(Примечание: показания при 25 град. С, напряжение батареи падает с температурой примерно 0,04 вольт на каждые 10 град. С)
(При 0 град. С полностью заряженный аккумулятор будет пказывать примерно 12,588 вольт, и при -18 град. С - примерно 12,516 вольт.)
 

Свинцово-кислотные аккумуляторные батареи должны поддерживаться на уровне или близко к полному заряду. Если батарея находится более двух дней в разряженном состоянии, пластины подвергаются сульфатации и не могут полностью восстановиться, при ее подзарядке. Это сокращает мощность и срок ее службы. 

Не пытайтесь заряжать аккумулятор, если он замерз. После оттаивания необходимо проверить уровень электролита. Если уровень в норме, можно подключить зарядное устройство и проверить, принимает ли АКБ зарядку. 

Когда проводится тест аккумулятора нагрузочной вилкой (как правило, нагрузка равна емкости батареи в амперах, умноженной на три), напряжение должно быть выше 9,6 вольт. Если АКБ не может поддерживать минимальное напряжение, ее, скорее всего, придется менять. Конечно, вы можете перезарядить и проверить батарею еще раз, или провести тест быстрого заряда, проверяющего сульфатацию пластин.  

Этот тест требует зарядки батареи током 40 А втечение шести минут, и проверке напряжения на зажимах с включенным зарядным устройством. Если напряжение выше 15,5 вольт, аккумулятор не принимает заряд. Медленная зарядка в течение 20 часов, иногда может восстановить состояние батареи. В противном случае, аккумулятор необходимо заменить. 

Быстрый и простой способ проверить аккумулятор - использовать электронный тестер аккумуляторных батарей, который не требует полностью заряженной батареи для точных результатов испытаний. Некоторые электронные тестеры батарей измеряют  электропроводность батарей, чтобы определить их состояние. Посылая сигнал определенной частоты через батарею, тестер определяет, какая часть площади пластин способна принимать и отдавать энергию. Старея, батарея теряет свою проводимость. Дефекты банок также влияют на проводимость, так что измерения электронными тестерами дают точное представление о состоянии зарядки батареи. Средний срок службы батареи при благоприятных обстоятельствах составляет четыре-пять лет, и всего три года при эксплуатации в жарком климате. 

Независимо от метода или оборудования, используемого для тестирования батареи, необходимо убедиться, что батарея полностью заряжена. Генератор предназначен для сохранения заряда батареи, а не для зарядки полностью разряженной батареи. Перегрузка системы зарядки с «мертвой» батареей может вывести генератор из строя. 

Маркировка японских аккумуляторов. 

Японские аккумуляторные батареи маркируются по внутреннему стандарту JIS. Для примера рассмотрим одну из достаточно распространенных батарей: 55D23R

55 - емкость батареи. Это число не указывает буквально емкость в ампер-часах, как принято в Европе, а является некоей интегральной характеристикой, учитывающей емкость и ток холодного пуска. Поскольку каждый производитель батарей и автомобилей вносит свою долю в путаницу с обозначениями, то оценить эти важнейшие характеристики можно только приблизительно

D - "форм-фактор". Зависит от высоты батареи и от площади ее основания. Существует 8 групп - от A до H. Наиболее распространены батареи форм-факторов B и D, которые отличаются также и размерами клемм.

23 - длина АКБ в см

R - расположение отрицательной клеммы, R - справа, L - слева.

Система зарядки аккумулятора. 

Необходимо всегда проверять работоспособность системы зарядки при замене или подзарядке батареи. Генератор, работающий должным образом, вырабатывает напряжение заряда около 14 вольт на холостом ходу, с выключенными потребителями (зависит от спецификации изготовителя транспортного средства). После запуска двигателя, напряжение заряда должно быстро расти, примерно до двух вольт выше базового напряжения аккумулятора, затем выравниваться до специфицируемого.  

Точное напряжение зарядки будет варьироваться в зависимости от состояния заряда батареи, электрической нагрузки потребителей и температуры. Чем ниже температура, тем выше напряжение зарядки, и наоборот, чем выше температура, тем меньше напряжение. Нормальное напряжение зарядки обычно состовляет от 13,9 до 15,1 вольт при 25 град. С, но при -30 градусах, напряжение заряда может быть от 14,9 до 15,8 вольт. Для прогретого двигателя в жаркий день нормальное зарядное напряжение может падать до 13,5 - 14.3 вольт.  

Зарядка может также быть проверена нагрузочной вилкой с регулируемой нагрузкой, оснащенной  вольтметром и амперметром. Вилка подключается к батарее и имитирует максимальную нагрузку при частоте вращения коленчатого вала 2000 об/ мин. 

Измерение тока зарядки - другой вариант, который может показать состояние генератора.  При работе двигателя на холостом ходу и без нагрузки на систему зарядки (фары и все другие потребители выключены,  аккумулятор полностью заряжен), выходной ток генератора должен быть относительно низким (как правило, менее 10 ампер). С включенными фарами и вентилятором салона, при работе двигателя на 2000 об/ мин, выходной ток генератора должен возрасти, как правило, от 25 до 30 ампер или более.

Проверить работу генератора можно также с помощью осциллографа.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Если автомобиль имеет  историю повторных отказов генератора, это может означать, что аккумулятор не создает нормального сопротивления при зарядке. Это, в свою очередь, заставляет генератор держать ток зарядки батареи на более высоком уровне. Результатом является то, что генератор работает с перегрузкой, перегревается и в конечном счете повреждается. Ток зарядки аккумулятора должен постепенно уменьшаться после запуска двигателя до величины менее 10 ампер на холостом ходу (без включенных потребителей) после пяти минут работы. Если полностью заряженный аккумулятор все еще потребляет 20 ампер и более, спустя пять минут работы на холостом ходу, батарея неисправна и нуждается в замене. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не отсоединяйте кабель аккумулятора при работающем двигателе, чтобы проверить генератор. Это может привести к скачку высокого напряжения, который может повредить генератор, а также другие электронные устройства автомобиля. По этой же причине не следует давать «прикуривать» другому автомобилю при работающем двигателе. Необходимо, подсоединив провода к разряженному аккумулятору, завести двигатель «донора» и дать возможность АКБ заряжаться минут 10 -15. Потом, заглушив двигатель, осуществить запуск.

Стартер.

Проблемы со стартером могут быть вызваны износом щеток (вставки из углерода внутри двигателя, передающие ток к вращающемуся ротору), коротким замыканием или обрывом обмотки ротора, износом втулок вала. 

Постоянные и длительные прокрутки коленчатого вала сильно нагружают стартер, поскольку при этом выделяется чрезмерное тепло. Если не давать стартеру остыть после 20 секунд работы, по крайней мере, пару минут, он будет поврежден.

Для точной проверки работоспособности стартера используется испытательный стенд, который может измерить нагрузку по току, напряжение и число оборотов.


Исправный стартер, как правило, потребляет ток от 60 до 150 ампер без нагрузки на него, и до 250 ампер под нагрузкой (при прокрутке двигателя). Без нагрузки потребляемый ток будет меняться в зависимости от типа стартера. Если потребляемый ток слишком высок, стартер должен быть заменен. То же самое верно, если стартер не достигает указанной в спецификации частоты вращения.


Чрезмерный ток может быть вызван повреждениями обмотки стартера. Он может также возникнуть в результате повышения внутреннего трения между втулкой и валом, который бывает погнут, или заеданием ротора о корпус.
 

Плохое втягивающие реле может вызвать проблемы стартера. Коррозия, плохой «земляной» контакт реле или плохое соединение с аккумуляторной батареей будет препятствовать нормальной работе стартера. Из других возможных проблем следует отметить неисправности замка зажигания, выключателя нейтрали или «концевика» сцепления, а также низкий заряд батареи.
 
След. »
Страница сгенерирована за 0.030085 секунд